costa-rica-experience

Ces dernières semaines ont été vraiment chargées en boulot pour préparer la deuxième réunion sur le plan de gestion du parc, mais j'ai eu l'occasion de découvrir de nouveaux endroits.



Avec Christian et Linda, on est allée au Volcan Turrialba, car c'est un des parcs nationaux sur lesquels elle travaille. Pendant que Christian présentait le site internet qu'il avait fait pour le parc, Linda et moi nous somme balladées près du cratère.


Impressionnant toutes ce fumerolles de souffre! Si le temps avait été moins couvert, on aurait sans doute eu une très bonne vue sur l'ensemble du pays, car le volcan culmine à 3400 m environ!



Quelques jours après, nous sommes allés à une communauté qui s'appelle Valle Escondido ("valle cachée"). 5 amis du parc Barbilla nous ont accompagnés, dont Oscar, qui a pris pas moins de 1000 fotos pendant ces trois jours. Sven, un volontaire allemand qui est resté au parc pendant une vingtaine de jours est aussi venu, l'occasion de parler un peu allemand (c'est difficil tout ce mélange de langues!!). Alberto, notre guide de 13 ans, nous a amené également un cheval pour porter les tentes et la nourriture.



Après 7 h épuisantes de marche à travers la montagne, 3 rivières à traverser et au moins 600 m de denivelés dans les pattes, nous arrivons enfin, accueillis par les cochons, les vaches et les dindons.
Don Otilio, le plus âgé de cette petite communauté, nous accueille dans une palenque apparemment construite pour les visiteurs et les fêtes. Silke, une de nos accompagnateurs, est une amie de Don Otilio et sa femme, et parait vraiment contente de les revoir après tout ce temps. 



Le soir, j'en profite pour discuter un peu avec Don Otilio, qui me raconte alors son histoire incroyable : il y a 6 mois, il s'est fait piqué par un serpent à la jambe. Il a alors marché en direction de la prochaine ville, aidé par d'autres, pendant plusieurs heures. A l'hôpital,  le diagnostic des médecins est clair : il faut l'amputer de sa jambe! Don Otilio refuse, et est reconduit chez lui. Et là, avec l'aide du "chaman", il se soigne avec des plantes médicinales. Et maintenant il est tiré d'affaire, avec ses deux jambes....

Don Otilio et Sven, le volontaire allemand



  

J’ai passé une petite semaine sur la côte Caraïbe, histoire de respirer un peu les brumes de l’Atlantique au Sud du Costa Rica. Première destination : Cahuita, qui possède un petit parc naturel qui s’étend le long de l’Océan sur 9 km. Dans les guides de tourisme, cette micro ville est décrite comme l’endroit du Costa Rica qui est le plus impregné de la culture caribéenne afro-américaine. Et ca se voit ! Ici la majorité des gens ont la peau noire et des dreads (pour les mecs), parlent espagnol et anglais, écoutent du reggae et fument de la marijuana, bref ce sont des rastas. Du coup l’ambiance est très décontractée, au rythme du reggae et à l’odeur de la beu (je ne sais pas comment ca s’écrit...). Ce qui est bien là bas c’est qu’il n’y a pas trop de touristes.

Un des ruisseau qui rejoint l'océan. La couleur jaune-marron ne signifie pas que l'eau est sale, mais elle est liée à la présence des "Manzanillo", une espèce d'arbre dont les feuilles (ou les fruits) colorent l'eau de cette façon...

Le parc national de Cahuita est à une centaine de mètres de la rue principale de la petite ville, où j’ai trouvé une « cabina » a 10 $ la nuit. L’ocean est calme, l’eau est claire et chaude, la plage du parc paradisiaque... ce qui me donne envie de plonger avec masque et tuba pour découvrir le récif corallien du parc. Pour 20 $, un guide m’emmène à une cinquantaine de mètre de la plage, où la profondeur de l’eau ne dépasse pas les 3 mètres. Je plonge donc à la découverte des coraux, des petits poissons multicolores et des plus gros. L’eau est claire et c’est vraiment magnifique. Je trouve un banc de poissons argentés, puis d’autres poissons jaunes-blancs-noirs. C’est incroyable de nager au milieu de ces bancs de poissons, il y en a tellement, c’est comme un gros animal ! Une heure et demie plus tard, je remonte dans le bateau, rassasiée par le spectacle de ce monde marin que je connais si peu.


Le lendemain, je décide de traverser le parc de Cahuita en longeant la plage vers le sud, jusqu’à trouver l’endroit idéal pour une baignade qui meublera mon après midi. Puis je rejoins la route principale, quelques km plus au sud pour prendre le bus jusqu’à Puerto Viejo, où je reste jusqu’à le fin de mon séjour. Puerto Viejo est plus grand que Cahuita, plus animé aussi. On y retrouve la même ambiance décontractée et des personnes qui te proposent de la marijuana et parfois de la cocaine comme on demanderait l’heure à chaque coin de rue presque. Il semblerait que la drogue fasse partie du folklore ici. Il y a plus de touristes qu’à Cahuita, souvent des surfeurs qui viennent défier la Salsa Brava, un type de vague célèbre de Puerto Viejo. Pour ma part, je me contente de barboter dans l’océan qui est étonnament calme (je me demande d’ailleurs presque sur quoi surfent les surfeurs !), de flâner à la recherche de nouvelles plages et de coin sympas dans la petite ville. Le soir, il y a plusieurs groupes de musique qui jouent dans les bars où je profite des délicieux cocktails aux fruits frais.


Les occasions de bavarder avec des gens ne manquent pas, d’autant plus que je dors dans un endroit où l’on peut louer des hamacs ou une tente et un coffre fort. Cette grande auberge de jeunesse est peuplée de jeunes attirés par la plage qui n’est qu’à une trentaine de mètres, l’ambiance très ethno et rétro et les 5 $ la nuit. Au détour d’une plage, j’ai même rencontrée Marion, une amie de...Marion (Bigoud) ! Le monde est vraiment petit ! Elle est également en césure, et va rester au parc de Cahuita pendant quelques semaines en tant que volontaire dans les programmes de protection des tortues marines...

Manzanillo

Je profite du dernier jour pour aller encore plus au Sud (je suis presque au Panama !), au refuge de vie sauvage de Manzanillo, qui comme le parc national de Cahuita, s’étend le long de l’océan sur plusieurs kilomètres. C’est encore plus joli, la côte devient plus rocheuse et plus sauvage. On trouve néanmoins tout une série de micro-baies avec du sable et pour la plupart désertes. Ce n’est pas évident pour se baigner car les rochers affleurent sous l’eau, avec leur cortège d'algues et d’oursins mais par endroit on trouve des avancées de sable blanc qui permettent de marcher dans la mer sans trop de problème. Je passe donc mon dernier jour sur la côte caraibe à sillonner les plages et la forêt de Manzanillo.


Si on résume, le sud de la côte caraibe est magnifique, c’est vraiment un coin de paradis pour les touristes. Mais tous les paradis ont leurs enfers : ici, c’est le traffic de drogue, qui divise les jeunes en gangs dont les affrontements font plusieurs dizaines de victimes par an, ce qui est vraiment énorme pour la population là bas. Alors, peace and love, les mecs ?

Mes premiers jours au Parc Barbilla se sont très bien passés (du 18 juillet au 27), et je n'ai pas écrit depuis si longtemps car je n'ai tout simplement pas accès à internet là-bas, c'est à peine si j'ai l'electricité pour faire tourner mon ordi et bosser!!


Mais commençons par le début. Vendredi 18 : Je pars au parc avec Linda et son mari Christian. La route de Turrialba (la ville où se trouve le CATIE où travaille et vit Linda) à Siquirres est tout à fait correct, on ne met que 1h pour faire les 47 km, ce qui est un record au Costa Rica! Passé Siquirres, il ne reste que 20 km jusqu'au parc, mais ca se corse, car on sort de la grande route pour prendre une petite route de terre qui serpente dans les montagnes et nous amène au hameau Las Brisas de Pacuarito. Le chemin est vraiment chaotique, et n'est pas praticable sans 4 roues motrices d'autant plus que à mesure que l'on s'approche du parc, la proportion de cailloux diminue, et celle d'argile augmente. A vrai dire, conduire sur ce genre de route super gadouilleuse demande beaucoup de technique!

Le panorama est magnifique, on voit par moment la plaine de Limon et l'océan Atlantique au loin. Les maisons de Las Brisas de Pacuarito sont très espacées les unes des autres, ce sont pour la plupart des fermes qui élèvent ces drôles de vaches avec de grandes oreilles tombantes et de grandes cornes, une bosse sur le dos et la peau du cou qui pend beaucoup, et qui sont en fait issues d'un croisement avec des buffles. Ce petit hameau semble assez pauvre, il n'y a pas de lignes électriques, les maisons sont faites en bois, et il n'y a pas de voitures.

Nous arrivons finalement à la station des 3 gardiens du Parc, où une vue magnifique sur les imposantes montagnes boisées du Parc nous attend.

Le bâtiment est mignon, paraît grand et assez confortable. Il est surtout très ouvert avec ses petits couloirs ouverts qui mènent d'une pièce à l'autre, et qui encadrent un joli petit patio. Je fqis connaissance avec Alfredo, l'un des garde qui me montre ma chambre, où il y a un petit lit et une armoire. Elle sent assez le renfermé, n'a pas de lumière ni d'électricité, mais la pièce est claire et propre. Il paraît qu'Alfredo parle tout le temps (ce qui s'avère être plutôt vrai) et est assez fatiguant. Mais il est sympa, même si j'ai du mal à le comprendre car il parle vite et mange ses mots.
Le directeur du Parc, Carlos arrive peu de temps après. Il a une bonne tête, une vraie tête de latino avec sa bedaine bien bombée! Le reste de la journée est consacré à une réunion de travail avec Carlos et Linda. 



Le lendemain, Linda, Christian et  moi allons en cheval à l'école de la communauté Jamei kari, où les représentants des communautés indigènes voisines su parc font une réunion. Ils font partie de l'ethnie des Cabécares et vivent dans la réserve indigène Nairi Awari. La proportion de femme m'étonne beaucoup : elles sont bien plus nombreuses que les hommes (les sociétés cabécares sont matriarchale : traditionnellement ce sont les femmes les chefs!). La plupart sont venues avec leurs enfants qui jouent dehors pendant que nous interviewons les membres de la réunion pour savoir ce qu'ils pensent du parc, leur problèmes socio économiques, culturels et environnementaux. Comme ils ont un projet d'etno tourisme, on leur demande quelques détails sur la façon dont ils pourraient accueillir les touristes, mais ça ne semble pas être encore très clair pour eux. Ils manquent d'argent, les jeunes ont tendance à partir pour les villes mais ils ne semblent pas souffrir de problèmes de drogue ou d'alcoholisme comme c'est souvent le cas des communautés indigènes où il n'y pas de perspectives de travail et d'amélioration.
Ils semblent avoir perdu une assez grande partie de leur traditions d'après ce que nous ont dit les plus anciens.

Ce qui pourrait paraître étonnant pour un pur occidental avec ses fantasmes du "bon sauvage", c'est qu'ils étaient habillés "comme nous" et ne semblaient pas si différents hormis les bottes de rigueur, leur petite taille et leur beaux traits indiens. C'est toujours très intéressants de voir qu'ils ont des différences de par leur culture, mais qu'en même temps nous sommes basiquement tous des êtres humains : où est la frontière entre deux cultures?

Deux volontaires des Etats Unis qui leurs donnaient des cours d'anglais pour parler avec les touristes nous ont aidé à faire notre enquête : Cassie et Nick. Ils sont aussi rentrés avec nous au Parc.

Ce soir-là, nous avons put voir une belle lune dorée au dessus des montagnes : c'était magnifique. 




Dimanche, Linda et Christian sont rentrés chez eux, me laissant au Parc. Je suis allée au Rio Danta, à la limite du Parc avec Cassie et Nick. Ce n'était pas loin, peut-être à un kilomètre. Mais le sentier est horrible : il est extrêmement pentu et totalement couvert d'argile. Ce qui fait que j'ai mis une heure pour remonter à la station du Parc. Le Rio Danta était vraiment très beau et très propre, nous nous sommes un peu baigné et avons profité du soleil assez timide ici.




Lundi Carlos nous a emmené au Rio Barbilla dans le Parc par un sentier de la même trempe que le premier, quoique un peu moins pentu et gadouilleux. Après 3 h de marche et une rencontre avec un grand serpent de type constrictor peu agressif, nous y étions. De l'autre côté de la rivière vit une famille indigène indépendante, un père et ses 4 fils, qui vivent de l'élevage de leur porc et poules et de la culture de fruitiers et de maïs. Normalement, personne n'est sensé habiter dans un parc national au Costa Rica, mais ils font exception car ils sont là depuis bien avant la création du Parc et pratique une agriculture à petite échelle, de subsistance. Nous les avons également interrogés pour notre enquête. Plus tard l'un des fils est venus essayer de pêcher avec Carlos et Nick (on n'a rien pris!) pendant que Cassie et moi nous baignions dans les eaux bleues et potables du Rio Barbilla.

Nous avons campé près de la rivière et sommes rentrés le lendemain au Parc. J'ai plutôt mal dormi car j'étais à même le sol dans la tente et avais froid avec ma petite couverture. Mais ce fut quand même une expédition mémorable.   
 



Jusqu'à ce que je retourne chez Linda dimanche 27, je suis restée à la station du parc à travailler dans le bureau, à recenser les informations présentes sur le parc (qui est peu connu et peu étudié en fait). Je suis allée continuer mon enquête dans la petite communauté proche du parc Tsini kicha. J'ai retrouvé certains de ses membres samedi soir, car nous sommes allés (Carlos, Nick, Cassie, Giovanni le 3ème gardien et moi) à une fête organisée par un voisin pour les 5 ans de son fils. Les fêtes à la costa-ricenne changent un peu des nôtres : les jeunes mâles ne dansent pas et les indigènes se sont assez peu mêlés aux "blancs", même si ils avaient l'air plutôt contents d'être là et de profiter des chicharones (viande de porc grillée, très grasse...mais bonne!!), et de la "chicha" qu'ils avaient amenée (c'est la "bière" des cabécares).
J'ai put danser le meringue (une danse latino très populaire au costa Rica), et même un peu de salsa!

La plupart des hommes ont fini bien émmêchés, et Giovanni, qui nous avait conduit en voiture, n'a pas fait exception à la règle. Quand il est sobre, il bégaie, quand il est bourré, il n'articule pas : c'est une sorte de purée incompréhensible pour un étranger qui sort de sa bouche. Il a quand même conduit jusqu'à la station (vu l'état de la route, il n'y avait pas de grand danger car on ne peut guère rouler à plus de 30 km heure!) Il a quand même "foncé" dans le bord de la route à un moment et s'est trouvé embourbé. Du coup j'ai aidé à pousser la voiture et me suis retrouvée maculée de boue!


Voilà, ca fait déjà pas mal de nouvelles, à dans 10 jours! 





   

 (chez moi à Glamoooondans)



, dans 3 jours c'est parti ! Au programme, une première journée exténuante de 22 h, et encore, c'est sans compter le trajet Paris-Londres de 8 h en

bus :p :

dimanche 29 juin :
17h03 : départ de besançon en train
arrivée à 18h à Dijon, et départ ver 19h pour arriver à...
20h40 à Paris, puis :
22h : départ en bus pour Londres
6h : arrivée à Londres
11h : je décolle pour Atlanta 
15h30 : arrivée à Atlanta
18h45 : je m'envole (ENFIN) pour le Costa Rica!!! Et j'arrive à 20h39 très exactement!
Tout ça pour préciser que j'ai pt'être tendance à me plaindre un peu, mais quand même ça va être sacrément crevant!

Et pour expliquer aussi le super hotel que j'ai réservé à San José, capitale du Costa Rica : "Aranjuez", hôtel "écologique" (ils utilisent des produits bio ou écolo, font du compost, etc) qui a même un site en français et qui propose le matin un énooorme petit dèj tropical! L'avantage majeur c'est qu'il est situé tout près du centre historique de San José, dont je compte bien découvrir les moindres recoins en attendant mon cher et tendre qui me rejoint mercredi soir... Et après, on va faire nos touristes jusqu'au 14 juillet où je commencerai mon stage.


Mais au fait, pourquoi  pars-je (essayez de le dire, tiens, "pars-je"!) au Costa Rica ?? Non, je n'y vais pas (que) pour admirer ses magnifiques dendrobates hyper venimeuses, mais pour faire le premier stage de mon année de césure, sous la direction de Mme Vaillancourt, éminente ingénieure québecoise envoyée en coopération au CATIE (centre de recherche et d'enseignement en agriculture tropicale) pour la Forêt Modèle Reventazon. Je pense qu'elle sera une maître de stage en OR. Je participerai à "l'élaboration du premier plan de gestion du Parc National Barbilla, et au  développement de l'ethnotourisme (et de l'écotourisme) en concertation avec les populations locales indigènes sises dans l'aire protégée et sa zone d'amortissement". Voilà. Concrètement, je crois que mon travail sera surtout de l'animation entre les différents acteurs, mais à vrai dire, je n'en sais pas grand chose.

Le truc sympa c'est que le parc Barbilla est très isolé, que je logerai dans le petit centre administratif qui gère la zone protégée dans laquelle se trouve le parc, qui se trouve à 1h en voiture du prochain village de "ticos" et à 2h de marche du prochain village indigène. de quoi rendre mon expérience inoubliable :), même si je sais que  l'isolement sera parfois difficile pour moi. Pas grave, je me mettrai à la guitare et à Platon!


J'aimerais aussi faire une petite enquête pour voir comment les costa-ricains perçoivent le tourisme, l'écotourisme et l'ethnotourisme, car s' ils ont beaucoup d'avantages, ça me met mal à l'aise de me dire que le Costa rica vit à 70% du tourisme. Ca me fait penser à ces villages français pittoresques qui sont presque entièrement rachetés par des anglais et qui sont complètement morts en basse saison. Un pays qui vivrait à 100% du tourisme serait-il un pays mort ? Aurait-il encore son identité, son "authenticité" ou son "âme" ? pourrait-on même le qualifier de pays ?? Bref, j'espère que mon séjour me permettra à moi et à vous d'éclaircir ces questions...